ジーンズ（）とは、デニム生地や他の棉生地でできたカジュアルなズボンOxford Dictionariesやスカート。特にブルーのもの。
概説 デニム製のズボンのことである。ジーパンとも呼ばれる。1870年代前半にサンフランシスコで発祥した。
単にジーンズ、ジーパンと言えばデニム生地の青いズボンを指すことが最も一般的だが、ジーンズの長い歴史で他の生地、色のズボンもジーンズ、ジーパンと呼ぶようになった。
後述するようにジーン（jean）の複数形が名称とされている。（ちなみにチノーズ（通称チノパン）も使用されている生地（チノクロス）の複数形）
年齢や性別を問わず幅広い消費者に受容されたファッション衣料であり、服飾のみならず社会学の対象となることもあるジョアン・フィンケルシュタイン『ファッションの文化社会学』成実弘至訳 せりか書房 2007年、ISBN 9784796702799 pp.50-53.。デザイナーブランドの高級品も一般向けの廉価な商品も作りはほぼ同じだが、生地や縫製、部材など、おしゃれかどうかを決定する上では判別することは難しく、細かい違いによって、多様な消費者層を作り出している。
呼称 そもそもデニム生地で作られた作業着は広告やパッケージングにおいて、Overalls(オーバーオールズ)と呼ばれていた。ジーンズという呼称は、50年代に入ってから当時の若者たちの間で呼ばれ始めたもの。それまでは例えばリーバイス社は、最初のジーンズ誕生時から、伝統的に501をOveralls(オーバーオールズ)と呼称しており、ジーンズとは呼ばれていなかった。日本人による初のデニムブランド、山本被服のブランド名がスターオーバーオールである事もジーンズと呼ばれ始める1950年代以前の創業であることによる。(つまり、それだけ創業が古いという証明でもある)その後、ジーンズという呼称が普及し、全ての製造メーカーで使われる用語となった。
「デニム」の語源はフランス語の「serge de Nîmes（セルジュ・ドゥ・ニーム）」であり、「（フランスの）ニームの綾織り」といった意味の表現である。ニームの地のアンドレ一族がすぐれた綾織りの布地を作っており、布地はしばしば産地の名で呼ぶ習慣があるので、この表現の「de Nîmes（「ニームの」「ニーム産」という意味の部分）」だけを残す形で短縮され、「denim」という表現が生まれた。また、この「セルジュ・ドゥ・ニーム」と呼ばれる生地はイタリアのジェノヴァから各国に輸出されたので、産地の「ジェノヴァ」を指す表現は、中世ラテン語では「Genua」と呼ばれ、当時のフランス語（中世フランス語）では 「Gêne（ジェーヌ）」であり、この中世フランス語「Gêne」が英語に入り「jean」という表現が生まれた。
英語では脚に着用するものは、左脚と右脚は別にして考え、socks ソックス（靴下）、pants パンツ、shoes（靴）のように複数形にするものが多いが、これもjeansと複数形になっている。
日本では現在でも使用されるジーパン、そして戦後から1980年代中盤まではジン、ジーン、ジンズ、ブルージン、ブルージーンといったインディゴ染めのブルー・ジーンズの表記揺れに近い言い方MEN'S CLUB volume32（1963年）に掲載された記事「all about white jeans」。（一例であり該当の呼称は1980年代まで複数媒体で使用されていた）裸足のブルージン（1975年公開の藤田敏八監督の日本映画）ブルージンのあいつ（菊川近子の少女漫画）ブルージンの子守唄（萩原健一の1枚目のシングルレコード）ブルージン・ピエロ（稲垣潤一の8枚目のシングルレコード）がされるケースが散見された。ジーパンについては『G.I.（アメリカ軍軍人の俗称）またはGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）の人々が履いていたパンツでGパンとなった』とする説、『ジーンズを日本に紹介した人物が、ジーン (jean) のパンツの意味で「Jパン」と名づけようとしたが、元の発音に近いジーパンを代用した』とする説日本及日本人昭和51年玄冬号に掲載された植村鷹千代のエッセイ「ジーパンのこと」で筆者がメーカーから同様の説明を受けたとある。がある。
デニム生地製の上着はdenim jacket（デニム・ジャケット）あるいはjean jacket（ジーン・ジャケット）である。日本でも、1950年代から1970年代半ばまでは「デニム・ジャケット」又は「デニム・ジャンパー」と呼ばれていたが、1980年代に入るとすっかり（「ジーンズ・ジャンパー」の略の）「ジージャン」という呼称が定着し、「ジーン・ジャケット」と呼ばれる事は減った。
歴史 米国 ゴールドラッシュに湧く北米の鉱山で働く多くの鉱夫の悩みのひとつは、作業中にズボン（パンツ）がすぐに掏り切れてしまうことだった。1870年、仕立て屋のジェイコブ・デイヴィスは、既に設立されていたリーバイス社のリーバイ・ストラウスから仕入れたキャンバス生地を用いて銅リベットでポケットの両端を補強した仕事用パンツ（ワークパンツ）を発売し、これが鉱夫らの好評を博した。ジーンズは最初、鉱夫らの作業着であった。
thumb|100px|left|特許明細書中の図案 類似品が出回ることを危惧したジェイコブは、このリベット補強済みパンツの特許を取得しようとしたが必要な資金が無く、権利を折半するという条件でリーバイ・ストラウス社に特許申請を依頼し、特許申請は1873年5月20日に受理され、この「リベット補強済みパンツ」はリーバイ・ストラウス社製の製品として製造販売された。このパンツがジーンズの原型である。
1890年に「リベット補強済みパンツ」の特許は期限が切れ、そのアイディアは社会の共有財産となり、誰でもそれを製造してよい状態となり、多くの会社がリベット補強のパンツの製造・販売を開始した。
thumb|left|200px|ジーンズの特徴のひとつである（特に擦り切れやすい箇所である）ポケット端を補強するリベットボタン。古くは銅製だったが、今では真鍮製が多い。 1900年代に入り、素材はキャンバス生地からインディゴ染めのデニム生地へと変遷し、縫製技術の進化等により1940年代には現在のジーンズとほぼ同様のデザインとなった。
1953年の映画『乱暴者』で主演のマーロン・ブランドがLevi's 501XXを、1955年の映画『理由なき反抗』でジェームズ・ディーンがLee RIDERS 101を着用した。これを見た若者が影響を受け、ジーンズは（米国の若者なりの主張を込めた）ファッションとして普及していった。当時米国では「反抗的な若者の象徴」と見なされたため、ジーンズの着用を禁止する学校が多かった。
1970年代末から1980年代にかけては、労働着や反体制的な若者文化の象徴といった従来のイメージに加え、ファッションデザイナーがデニム素材を自社コレクションに採用する動きが活発化した。1977年にカルバン・クラインがジーンズを発表してヒットを記録したほか、グロリア・ヴァンダービルトなどがシルエットや着心地を重視した高級感のあるジーンズを発表したことで、上流階級や日常のファッションウェアとしても広くアピールされた。その後、ラルフ・ローレンやダイアン フォン ファステンバーグ、リズ クレイボーンなどのブランドも追随し、ジーンズは「デザイナーズ・ジーンズ」として高級ファッション市場の一ジャンルを確立した 。
現在では、単にカジュアルウェア、カジュアルウェアの中でもかなりくだけたもの、として着用されることが一般的で、1950年のように象徴的な意味が意識されることはほとんどなくなった。ただし、一般に正装とは見なされない。式典、格式の高いパーティなどではドレスコードで「ジーンズ着用者は入室禁止（参加不可）」とされることはしばしばある。また、一部では「アメリカの象徴」とされることがあり、韓国と北朝鮮の軍事境界線にある板門店では、ジーンズを穿いた韓国側からの観光客を、北朝鮮が「韓国はアメリカの手先」とプロパガンダに利用する恐れがあるとし、着用を一切許可していなかったことがある。一方、ドイツでは1997年、バイエルン州警察が男女警察官の通常勤務服ズボンとしてカーキ色のジーンズを追加採用している。従来型制服のスラックスが女性警察官の体格に合いにくいことに対処したものである。
日本 1923年（大正12年）山本彦太郎、ゑき夫妻がアメリカで「STAR OVERALL MFG CO.」を創業、日本人による初のデニムブランドとなる。 1926年(大正15年)生地の仕入れ方法、裁断、縫製など全ての技術を手に帰国。静岡県沼津市にて作業服製造販売会社「合資会社山本被服製造所」を創業した。民間企業としては日本初の工業被服工場となる。 1931年(昭和6年)に商標登録。
1945年の敗戦後にアメリカ軍 (GHQ) が放出した古着の中の大量のジーンズ、そして一気に流入したアメリカの映画や音楽等が普及のきっかけとなった。1950年頃の東京には7000件以上の中古衣料の店舗が存在し、中でも台東区のアメ横に多数存在していた。具体的には1948年にアメ横で創業した店舗のマルセルは当初より中古ジーンズを取り扱いの中心としており後に日本最初のジーンズ専門小売店とされている。また近隣の店舗（ヒノヤ、アメリカヤ、ロンドン※いずれも当時の屋号）らも後に続いた。中古ジーンズの需要は地方でも高まり、トラックに積まれて巡回販売されていた。『ジーンズハンドブック新訂9版』繊維流通研究会、８章日本のジーンズ発展史より
また戦後、首相特使としてサンフランシスコ講和会議に随行した白洲次郎は、ジーンズを穿いた記録が残る初めての日本人として知られ、1951年にPXで購入したジーンズ姿で寛ぐ写真が公開されている『アメトラ』デーヴィッド・マークス、DU BOOKS、2017、4章ジーンズ革命p112-142白洲次郎 ジーンズ姿に「米国、何するものぞ」の気概 。
1957年には米国製品輸入規制の段階的緩和を受けて、それまでは中古ジーンズの輸入を行なっていた栄光商事がリーの新品ジーンズの輸入販売に着手、新品の糊の効いた硬いジーンズは電気洗濯機の普及以前という事情もあり顧客には不評で、販売前に洗い加工を余儀なくされたという。その後、堀越商会や大石貿易などリーバイスやリー等と独自に販売契約を結ぶ業者が続々と現れ、大量のジーンズが日本に流入した。
黎明期の主な国産ジーンズブランドの概要については以下の年表にて説明する。
関連ブランド主なトピック備考1940年岡山県児島市でマルオ被服が創業BIGJOHNの前身1947年東京都日暮里で常見米八商店が創業EDWINの前身1950年岡山県倉敷市で山尾被服工業会社が創設BOBSONの前身1951年EIGHT-G東京都で高畑縫製が創設1958年BIGJOHNマルオ被服がジーンズの輸入、受託生産を始める輸入されたジーンズは解体され日本人向けに再縫製されて販売された。1960年EIGHT-G高畑縫製にてEIGHT-Gブランドのジーンズの生産が開始されるEIGHT-Gは日本で初の国産ジーンズと主張。1961年EDWINEDWINブランドのジーンズの生産が開始される創業者の常見米八は息子をジーンズ生産の技術を学ぶために取引先であったマルオ被服に弟子入りさせていたという。1963年CANTON同年の織物素材輸入自由化を受けて大石貿易がCANTON COTTON MILLS社製のデニムを輸入、伊勢崎市にあった渡辺縫製へCANTONブランドのジーンズの生産を委託当初販売していたジーンズは未洗い状態のため前述のとおり不評。対策として洗い済みのジーンズを販売し一般店舗の販売では好評を得たが、当時格式が高いとされた百貨店からは拒否反応があったという。1963年CANTON大石貿易が高畑縫製へCANTONブランドジーンズの生産を委託1963年EDWIN359BFの生産を開始EDWINは世界初のワンウォッシュジーンズと主張。1965年CANTON大石貿易がマルオ被服へCANTONブランドのジーンズの生産を委託マルオ被服製のCANTONジーンズは関西のみ流通させる取り決めがあった。1965年CANTONマルオ被服は洗い加工を施したCANTONブランドのジーンズを販売BIGJOHNは世界初の洗い加工と主張。196x年CANTON大石貿易が山尾被服工業会社へCANTONブランドのジーンズの生産を委託その後のCANTONブランドは1988年に株式会社サカイが大石貿易から取得、1994年まで株式会社サカイ企画の製品を販売（生産は大石貿易）。 2008年には豊島株式会社がブランドを取得し、CANTON OVERALLSを展開。1967年BIGJOHNCORN MILLS社製のデニムを使用して、BIGJOHNブランドのジーンズの生産を開始1970年BOBSONBOBSONブランドのジーンズの生産を開始1972年WRANGLERヴァンヂャケット、東洋紡、三菱商事の三社合同でラングラー・ジャパンを設立日本国内向けに独自企画のWRANGLERブランドの製品を生産販売した。1970年代に入るとアメリカで隆盛していたヒッピー・ムーブメントの重要アイテムの一つであったことも流行の後押しをした。その後1971年には1500万本のジーンズが売れ、1973年には4500万本と日本国内のジーンズ市場は急拡大を見せた。一方で、1970年に米国で布地の輸出が規制され、さらに1971年のニクソン・ショックによる円高でアメリカ産デニム生地は品薄・価格高騰となり、クラボウは広島のカイハラと組んで国産デニムを開発、アメリカ産と遜色ない出来に米国リーバイスからも発注を得た。1972年にはリー・ジャパン（堀越商会）主に香港製の製品を販売、日本国内でも上記に挙げたブランド以外のジョンブル、キャピタル、ベティ・スミス、バイソン他大小様々なブランドが出現、1970年代半ばには大手三社だけで300億円近くを売り上げる市場規模に成長した。
1970年代以降は男性のみならず、若い女性もジーンズをはくようになった。1977年に大阪大学でアメリカ人講師がジーンズを履いた女学生を教室から退室させたことから「阪大ジーパン論争」が起こった。この論争は「ジーパンは作業着で、女性には似つかわしくない」という講師と「ジーパンはもはやファッションの一部」という女学生の主張が真っ向から対立し、最終的に講師が阪大を去るという結果となった。
1980年代には1950年代のリーバイス501などビンテージジーンズのブームが始まり、アメリカの古いジーンズが大量に輸入され、1990年代には数十万円を超える高価で取引されるまで沸騰した『アメトラ』デーヴィッド・マークス、9章ビンテージとレプリカp287-322。それにともなって、ビンテージモデルを再現した新しいジーンズのリリースも始まった。1980年にビッグジョンが日本初のセルビッジ・デニムを使ったビッグジョン・レアを発売（布幅の狭いセルビッジデニムは手間がかかり大量生産に向かないため本国米国では廃れていた）、売上的には失敗したが、そのセルビッジ・デニム開発を手掛けたクラボウはその自社デニムをフランスのブランドに販売、このフレンチ・ジーンズをきっかけに、1987年にはリーバイス・ジャパンはクラボウのデニムを使って自社の1936年型501XXのレプリカモデル701XXをリリースした。大阪アメリカ村では、のちに「OSAKA5」と呼ばれる5つのショップが相次いでレプリカジーンズやビンテージの風合いを持つジーンズを相次いでリリースした（1982年田垣繁晴ステュディオ・ダ・ルチザン、1988年林芳亨ドゥニーム、1991年山根英彦エヴィスジーンズ、1992年辻田幹晴フルカウント、1995年塩谷兄弟ウエアハウス）アメリカ村『新しい息吹の集まるまち』【1985年前後】。なお、セルビッジ・デニムを復活させたクラボウはその後も開発を続け、1985年に、大量生産時代以前のムラ糸（ジーンズ愛好者が好む「縦落ち」と呼ばれる色落ちを可能にする）を現代の技術で復活、セルビッジ・デニムでは日本は世界をリードするに至ったWhat is Selvedge Denim?Tod Shelton, October 29, 2019。
こうしたビンテージにこだわるレプリカジーンズは世界的となったが、2007年にリーバイス・ストラウス社が日本のジーンズメーカー10社以上を商標権侵害で訴える騒ぎがあり、レプリカブームは過ぎ去ったジャパンデニムの分岐点！２００７年Levi’s(リーバイス)事件FAsion Pathfinder, 2019-05-27。セルビッジデニムを使った高額なプレミアムジーンズのブームも終わり、2009年にはGUが990円のジーンズを売り出し話題となった。
インディゴ染料 インディゴ染めのデニム生地が使用され始めた理由として蛇や虫除けの効用を挙げる説がある。しかし微量ながらピレスロイドが含まれている天然藍には、ある程度の除虫効果があるが、不純物の無い純粋インディゴ（合成インディゴ）にはそのような効果はない。
またインディゴ染料にまつわる俗説として「昔のジーンズには天然インディゴが使用されていた」というものがある。事実は、1900年代のはじめ頃よりインディゴ染料は化学合成されたものがほとんどであり、ヴィンテージ・ジーンズはすべてこの合成インディゴで染色されていた。この説は1990年初頭までは雑誌や古着マニア等の間でまことしやかに流布されていた。逆に現在では高価ながらも少量生産のメリットを生かした天然インディゴ染めのジーンズがいくつかのメーカーから製造販売されている。
2008年9月14日に日本テレビで放送された『世界の果てまでイッテQ!』の企画で、「ジーンズをはいてるとガラガラヘビに噛まれないって本当なの？」というテーマで東貴博と福井未菜がアメリカ合衆国のテキサス州に赴き、東が天然インディゴ染めのジーンズを履いてガラガラヘビ10匹がいるセットを通過すると、当初は襲ってこなかったが、結局飛びつかれた。また、2009年5月23日放送の所さんの目がテン!では合成インディゴ染めのジーンズだと噛まれたが、天然インディゴ染めだと噛まれないとの結果が出ていた。
生地の厚み
「オンス (OZ) 」という単位で表され、ジーンズ1本の重さではなく1平方ヤードの生地の重さを表したもの。1オンス = 28.3グラム弱。1平方ヤード = 0.84平方メートル。
一般的には14オンスほどの厚みが多く、しなやかな履き心地がある。厚いほど生地は硬くゴワゴワし、馴染むまで時間がかかる。その硬さは洗濯して天日干しすると、壁に立てかけられるほどである。まさに丈夫で破れにくいのだが、夏場は非常に暑い。過去、1980年代にリーバイス ジャパンが15オンスデニムのモデルを販売していた。一方作業着ではなく、ファッションアイテムとしてのジーンズでは12.5オンス、11オンスなどがある。
シルエット・スタイル 5ポケットパンツ 前部に左右のポケットとコインポケット、そして臀部の左右のパッチポケットの計五つのポケットを備えたパンツのこと。いわゆるジーンズの基本デザインであるが、デニム以外の多種多様な素材もよく用いられる。
ストレート テーパードストレート パイプドステム スリム：膝から裾にかけてストレートよりも細くなるもの。 フレア ベルボトム：裾の広がりがブーツカットよりも大きいもの。 ブーツカット：膝から裾にかけてブーツが収まる程度に広がっているもの。 バギー ローライズ ヒップハング スキニースキニーデニム - goo辞書（デジタル大辞泉）、2020年9月24日閲覧。 スキニーとは「皮膚のような」という意味を表しており、脚の筒の形が、全体的に肌にぴったりとなるように作られている。従来の、細身のジーンズなどより、より細く作られている。 伸縮性のあるポリウレタン、ポリエステル等を含む混紡のデニムを使用することが多く、これが従来のスリムジーンズとは違った肌に張り付いたような感触とシルエットをもたらす。近年はコーデュロイやサテン製の物も出てきた。 1990年代からヘルムート・ラング、ラフシモンズといったデザイナーズブランドでタイトなラインを描くジーンズはあったが、2000年代ディオール・オムの裾を溜めるスキニージーンズの流行をきっかけにブームが始まった。その後チープマンデー、エイプリル77、ドクターデニム、ジストといったスキニーを代表商品として人気を伸ばすブランドも現れ、ユニクロなどの安価なスキニーも浸透した。 ディナー（ディナージーンズ） ブッシュパンツ ブッシュ(やぶ、茂み)で穿くことを想定したアウトドア用途のパンツ。70年代以降からよく見られる。前部の左右のポケットと両膝にフタの付いたパッチポケット、臀部にフタの付いた左右のパッチポケットの計六つのポケットを備えている。主にデニムやコーデュロイが用いられる。ポケット補強用のリベットは使用されない。
ダメージ加工 thumb|right|200px|ダメージジーンズの一例。 ジーンズに穿き込んだ印象を与えるための加工の一種。当初は何度も洗って色を落としたり軽石ややすりで擦るなどの方法が一般的であったが、やがてナイフで切り裂く（英語圏ではRIPPED DENIMと称する）、漂白剤で浸す、接ぎ当てをする、弾痕状の穴を開けるなど、過激な加工方法が施された製品も出現した。このような加工が施されたジーンズはダメージパンツ、ダメージデニム、クラッシュデニムと呼称される。
ケミカルウォッシュ thumb|right|100px|ケミカルウォッシュのジーンズの一例。 ケミカルウォッシュ（ケミカルブリーチ）は、洗剤（漂白剤）と砂利大の樹脂塊などを共に洗濯機で攪拌する等したダメージ加工の一種で、日本では1980年代後半に流行した。
一般的なファッション・シーンにおける流行が一巡し終焉を迎えると、ケミカルウォッシュの特徴的な質感が「サシの入った牛肉」のそれに酷似していることから「霜降りジーンズ」などと呼ばれ、時代遅れのアイテムとして侮蔑的に扱われるようになったが、2010年代以降の「80年代テイストファッション」が流行すると、10代向けの商品として再流行した。
洗濯 ジーンズも衣服であるので着用し汗・皮脂などを吸い込んだりよごれ・ほこりが付着した後には洗濯するのが一般的であるが、生地の表側が洗濯機の内側に擦れて痛むのを嫌い、洗濯時には裏返す事もある。
また、洗剤の中には、蛍光剤や漂白剤が入っている場合があるので、「色落ちを防ぐため」と考えて、それらが含まれていない洗濯石鹸や中性洗剤を使用する者もいる。それらを含まず「ジーンズ専用」と謳った洗剤も売られている。洗剤類を入れず水洗いで済ませる者もいる。なお、実はジーンズの色落ちは洗濯よりもむしろ日光（の紫外線）に当たること（「アタリ」とも）によるところが大きい。それを避けようと、裏返しに干したり、陰干しする者もいる。
中には色落ちや「不格好な皺」（と彼らが考えるもの）ができるのを嫌うあまり「洗濯しない」者すらいる。
用語 ステッチ 縫製糸または、縫製のこと。ジーンズに用いられる縫製は、バータック（後述）を除くとシングルステッチとチェーンステッチに大別される。黄色またはオレンジ色の糸が大半だが、カラージーンズなどではジーンズの色に合わせたステッチも存在し、そちらは糸の色が目立ちにくい。 パッチ ウエストバンドの後ろにつく革や紙製のラベルのこと。主にブランド名やサイズなどが表記されている。復刻版でない古着ではそのデザインや字体からおおよその製造年代を判別することができるが、紙パッチの場合消失したりして困難なこともある。 コインポケット（ウォッチポケット） ジーンズ前面右手ポケット上部に付いている、デニムで出来た小さなポケットのこと。もともとは懐中時計を収納するためのウォッチポケットであり、スラックス前面右ポケット内にあるウォッチポケットと同じ目的で付けられているのだが、腕時計の普及に伴い使用されなくなっていった。現在の名前のとおり硬貨を入れるために流用することも出来るが、もともと懐中時計1個をぴったり収めるだけの用途であったためポケットにマチが付けられておらず、実際に硬貨を収納するにはスペースがほとんどないに等しい。よって一種の装飾部位として仕様だけが引き継がれている。 リベット ポケットの端など力のかかる部分を補強するために打ち込まれた鋲のこと。ジーンズ誕生の要。金属製で銅（コパーもしくはカパー。赤銅色）が素材として用いられる。ほかには鉄（黒褐色）やアルミ、ニッケル（銀色）、真鍮などの合金が生地の色などに応じて使われることもある。また形状もブランドによって異なる。現在はカンヌキと呼ばれるバータック（ジグザグのステッチ）で代用される場合もあり、リベットが無いジーンズも存在する。1937 - 1966年のリーバイスジーンズでは、鞍を傷つけないためにバックポケットの補強部分については生地の内側から打たれた「隠しリベット」が用いられた。1940年代までには股部分にもリベットが施されていた（クロッチリベット）。 スレーキ フロントポケットの袋布に使用される素材名。堅牢な綿素材が一般的。 右綾・左綾 デニムの綾目の方向のこと。一般的には右綾が用いられる。左綾のジーンズは Lee が有名。それぞれ色落ちや、収縮率の大きいジーンズでは脚部の捩れなどに違いが出る。 シンチバックル（バックシンチ、尾錠） 後ろの腰部分に付けられたウエストのサイズを調節するバンド（アジャスターストラップ）。ワークウェアとしての位置付けが強かったジーンズ黎明期ではサスペンダーと共にもっぱら取り入れられていたが、ファッションウェアとして傾向するにしたがってベルトによってウエスト調節をするのが主流となり、リーバイス501では第二次世界大戦中に発売したモデルを契機に仕様から外された。ただし現在でも仕様の一つとして、シンチバックルが取り付けられたジーンズが様々なメーカーから販売されている。ワークウェアに限らずベルトではなくサスペンダーを使用していた時代のパンツにおいては一般的なサイズ調整用のパーツであり、また1960年代の日本において巻き起こったアイビー・ブームでは重要なディティールの一つであった。 タブ ヒップポケットの回りなどに縫い付けられたブランドを表す織りネーム。リーバイス・ジーンズでは右ヒップポケット左上に赤、オレンジ、白などのタブが付く。リーのタブは右ヒップポケット口ステッチ内に、ラングラーでは主にバックヨークのダブルステッチ内に縫い付けられている。なお混同され易いが、タグとはジーンズ内部に付けられる品質表示や注意書きのラベル（インサイドネーム）、または外部に付けられるハングタグなどを指す。 大戦モデル 第二次世界大戦中のジーンズのこと。物質統制により簡素化されたディテールが特徴。 バックヨーク（サドルバック） 腰の切り返し部分、すなわちウエストバンドとヒップの間の鈍角二等辺三角形の部分のこと。ジーンズ形成の上で重要な部分である。 セルビッジ（、） thumb|right|100px|ウール生地だが、縁がこの生地のセルビッジ 耳とも呼ばれ、生地の両端のこと。シャットル織機は織り幅が36インチ前後と狭く、ジーンズを縫製するために効率よく生地を裁断するとこのセルビッジが両足の外側に回されることになる。そしてジーンズが脇割り縫い仕様である場合このセルビッジが特徴的な色落ちをもたらす。英語圏ではジーンズに限らず広く用いられる裁縫用語で、語源は中世英語のselfegge（現代英語の正書法ではself-edge）であり、最初の使用例は15世紀に遡ることができるメリアム＝ウェブスター辞典オンライン版："Selvage." Merriam-Webster.com. Merriam-Webster, n.d. Web. 15 Aug. 2014. http://www.merriam-webster.com/dictionary/selvage.。 赤耳